في أواخر عام 1980 ، كتب خبير النبيذ روزماري جورج كتابًا ممتازًا بعنوان Chianti و Wines of Tuscany ، والذي أوصي به بشدة لأي شخص مهتم بالنبيذ الإيطالي. عندما قرأتها لأول مرة ، أدهشني حقيقة واحدة: كلما تعلق الأمر بقضية شائكة ، على سبيل المثال استخدام ما يسمى "العنب المكمل" (العنب التوسكاني الإضافي مثل كابيرنيت ، ميرلوت ، أو أيا كان) لإعطاء شيانتي أكثر نكهة دوليّة ، هي دائما يقتبس باولو دي مارشي من كرم توسكانا الجليلة في Isole e Olena.
أثناء إجراء بحث عن مسار الرحلة في منطقة كيانتي كلاسيكو ، قابلته وفهمت السبب. إن باولو وزوجته ، مارتا ، هما من أكثر الأشخاص لطفا الذين أعرفهم. منفتحين جدا وعلى استعداد تام لأخذ الوقت لمساعدة الناس. ويعتبر أيضا واحدة من أفضل عشرة منتجي النبيذ الصغيرة في العالم. يتم التفكير بعناية في آرائه وجعلها ذات معنى كبير. ونعم ، لقد تغيرت إلى حد ما منذ أن تحدث مع روزماري عن كتابها.
في ذلك الوقت ، كان باولو لا يزال مفتونًا باحتمالية استخدام العنب التوسكاني الإضافي لإضافة اللمعان واللمعان إلى Chianti Classico ، وهذا يتطلب وجود قوس مختصر. على الرغم من أن المنطقة بين فلورنسا وسيينا كانت تنتج دائمًا خمورًا ممتازة ، عندما طور البارون بيتينو ريكاسولي تركيبة Chianti Classico في خمسينيات القرن التاسع عشر ، كان يستخدم في الغالب سانجيوفيزي ، العنب الأحمر العظيم في توسكانا ، وبعض كانايولو توسكانو (عنب أحمر آخر ، لتهدئة السنجيوفيزي) .
على الرغم من أن الخمور كانت ممتازة وفازت بالميداليات ، إلا أنها كانت تتطلب الشيخوخة ، لذلك طور أيضًا نبيذًا أكثر استعدادًا للشرب ، بما في ذلك Malvasia del Chianti ، العنب الأبيض.
لسوء الحظ ، اعتمدت اللجنة التي طورت DOC لمنطقة Chianti Classico هذه الصيغة الأخيرة والمنتجين الإجباريين لتشمل العنب الأبيض في الخمور ؛ الكثير من النبيذ المنتج وفقا للقواعد كان ضعيفا ، عانت صورة Chianti ، وبدأ العديد من المنتجين الأفضل بتجربة مزيج من Sangiovese و Cabernet أو أنواع أخرى من العنب الأجنبية - على سبيل المثال ، طور Antinori Tignanello ، وهو Sangiovese رائع مزيج كابيرنيت المسمى بـ Vino da Tavola (نبيذ المائدة ، أدنى فئة) لأنه غير مؤهل لحالة DOC.
سرعان ما كان الجميع يجربون الخمور البديلة على طول هذه الخطوط ، وكثير منهم يضيفون أيضًا نسبًا أصغر من Cabernet أو Merlot إلى Chianti Classico لمنحها نكهة أكثر عالمية. زرعت باولو كرمة من كابيرنيت ، "جزئيا لأن الأرض كانت جيدة للعنب كابرنيت ، وجزئيا لأن الجميع كان يفعل ذلك." كان يعتقد في البداية أن استخدام Cabernet لتحسين الجسم واللون من Chianti Classico ، ولكن بعد ذلك قرر أن Cabernet سوف تغلب على Sangiovese (لديه نقطة ؛ العديد من Chiantis التي لديها Cabernet فيها لديهم تلميح مميز من الشجيرات في باقاتهم).
وفي النهاية قرر أن العنب المثالي لتكمل Sangiovese هو Syrah ، العنب الفرنسي النبيل من وادي الرون ، وزرع بضعة فدادين منه. ومع ذلك ، في الوقت الذي دخلت فيه الكرم حيز الإنتاج ، كان لديه أفكار ثانية حول فكرة استخدام العنب المكمل: "إنهم بحاجة إلى إعادة النظر" ، كما يقول. "إن قوة توسكانا ، مثلها في ذلك مثل أي منطقة منتجة للنبيذ ، تكمن في طبيعة النبيذ ، والخصائص الفريدة التي تجعل الخمور لا يمكن إنكارها في توسكان." هذه الخصائص تأتي في المقام الأول من العنب Sangiovese ، وقد وصل الآن إلى استنتاج مفاده أن Tuscans يجب أن تعمل مع المستنسخات Sangiovese (استنساخ هو مجموعة متنوعة من العنب) ، واختيار فقط تلك تنتج أفضل أنواع العنب وذلك لإنتاج أفضل أنواع النبيذ .
في رأيه ، مفتاح إنتاج النبيذ الجيد هو العمل في الكرم. ما يحدث في الخمرة بعد الحصاد ثانوي. إنه العنب الذي يعول
إن اعتقاد باولو بأهمية النوعية من النبيذ ليس مجرد سرقة. فقد قام بالتصدير إلى 26 دولة (في آخر دولة) ، وعمل في كاليفورنيا ، وزار أستراليا مرارا وتكرارا ، وتذوق الخمور من جميع أنحاء العالم.
أستراليا لديها موارد هائلة ، تشيلي لديها تكاليف العمالة منخفضة للغاية ، كما يفعل جنوب أفريقيا ، وأوروبا الشرقية هي كمية مجهولة قد تتحول إلى عملاق نائم. كما يشير ، يمكن لأي شخص تقريبا أن يتحول إلى نبيذ "دولي" مع مكون هام من كابرنيه وعناقيد أخرى ، ويقوم بعمل ممتاز. يمكن لمنتجي توسكان الذين يتبعون هذا المسار في محاولة مناشدة الذوق الدولي أن يجدوا أنفسهم خارجين من السوق لأن تكاليفهم أعلى بكثير من منافسيهم القادرين على توظيف العمالة الرخيصة أو الميكنة الرخيصة.
إذا كانوا يعملون بدلاً من ذلك لإنتاج أفضل أنواع النبيذ التوسكاني ، فسيكونون قد أنتجوا شيئًا فريدًا لهم ، وسيسعى إليه خبراء دائمًا.
قد تتساءل ، في هذه المرحلة ، ماذا يفعل باولو مع العنب من كروم العنب Cabernet و Syrah. جعل الخمور ، والذي يسمي Collezione دي مارشي. هناك Cabernet Collezione De Marchi ، الذي فاز بكؤوس Gambero Rosso الثلاثة المرغوبة وعشرات باركر في التسعينيات ، L'Eremo ، وهي Syrah التي وضعت المركز الرابع في تذوق أعمى قبل بضع سنوات ، وراء ثلاثة نبيذ رائع من وادي رون ، وشاردونيه كوليزيوني دي مارشي ، شاردونيه المخمّر بالبرميل الذي لا يزال باولو غير راضٍ تمامًا عنه ، "على الرغم من أنه يتحسن كل عام".
وعلى الجانب الآخر ، فإن علامة Isole e Olena محفوظة لنبيذ Tuscan التقليدي الذي يتوقعه المرء من عقار في منطقة Chianti Classico. هناك Chianti Classico ، مصنوعة من حوالي 80 ٪ Sangiovese ، Canaiolo ، و (إذا كان العام يتطلب ذلك) ما يصل إلى 5 ٪ Syrah. ثم هناك Cepparello ، "ما هو Isole e Olena هو كل شيء ،" 100 ٪ من نبيذ Sangiovese المكرر للغاية الذي كان من شأنه أن يكون باولو Chianti كلاسيكو Riserva لجنة مفوض لجنة يسمح Chianti Classico أن تكون مصنوعة فقط من Sangiovese. والآن بعد أن أصبح Chianti Classico مصنوعًا من Sangiovese ، فسوف نرى ما قرره باولو. وأخيرًا ، هناك فينسانتو ، نبيذ توسكانا التقليدي للترحيب والعيش المشترك ، وهو مصنوع من العنب الأبيض (Malvasia و Trebbiano) التي يتم قطفها في وقت مبكر من موسم الحصاد ، ويسمح لها بالذوبان في الزبيب ، ثم الضغط في يناير ، ثم يتم تخميرها لمدة 4 سنوات قبل التعبئة. غلة باولو صغيرة بشكل يبعث على السخرية ، ويعتبر فينسانتو أحد أفضل أنواع نبيذ الحلوى الإيطالية.
نرحب بالزوار في Isole e Olena ، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يتوقعوا من الناس التوقف عن ما يفعلونه عند وصولك إلا إذا كنت قد اتصلت مسبقاً لتحديد موعد. في المرة الأولى التي ذهبت فيها وجدت زوجين من الرجال يثبتون مقطورة مع عامل لحام قوس في الفناء ("مسح الصخور يدق الجحيم من الآلات") ، وانتهى الأمر بالخروج إلى المزرعة الجديدة (في جميع ، التركة لديها أكثر قليلا من 100 فدان من مزارع الكروم) مع Piero ماسي ، مدير الحوزة ، لنرى كيف تسير الامور على طول.
للوصول إلى Isole e Olena ، اسلك الطريق السريع من فلورنسا إلى سيينا ، واخرج من San Donato. بالسيارة عبر San Donato ، نحو Castellina ، ثم الانعطاف يمينًا عند القدوم إلى علامة Isole. الطريق ، الذي هو الآن مرصوف جزئياً ، هو أحد الأسباب التي جعلت باولو لا يمارس السياحة الزراعية: "لقد استأجرت غرفة لمدة أسبوع ، مرة واحدة ،" قال لي. "كان لدى الرجل بنتلي. لقد وصل إلى أسفل بينما كان يقود سيارته إلى المنزل ، وغادر إلى فلورنسا في صباح اليوم التالي". السبب الآخر؟ "سيستغرق وقتا من خمور بلدي".
[تحرير دانيت سانت اونج]